Apua DMR-kiväärin rakentamiseen

Kaikki varustukseen liittyvä jutustelu

Moderators: Gary, Federal

Post Reply
User avatar
Alezi
swatti-hatti
swatti-hatti
Posts: 95
Joined: Fri 11 Jun, 2010 10:52:52

Apua DMR-kiväärin rakentamiseen

Post by Alezi »

Olen vuosikausia leikitellyt ajatuksella rakentaa tarkka ja luotettava DMR-kivääri reistaileviin vakiösähköihin kyllästyneenä ja nyt tämä projekti saikin potkua eteenpäin. Itselläni ei kuitenkaan ole minkäänlaista kokemusta raskaammin viritettyjen DMR/ Semi-kivääreiden rakentamisesta ja tekninen apu olisi tarpeen.

Tavoitteena olisi jonkun pidemmän länsimaisen kiväärin virittäminen m150 tasolle, tiettyä asemallia en ole viellä osannut päättää. Tarkkuus ja luotettavuus menevät kuitenkin ominaisuuksina tehojen edelle. Koko projektin budjetin yläpää on 500€. Mitä asemallia ja valmistajaa suosittelisitte näiden kriteerien pohjalta? Itsellä on hyviä kokemuksia erityisesti Cymasta ja G&G'stä joiden valmistamista pyssyistä erityisesti polttelisi metalliset Cyma CM.009 (M16) ja G&G 57ROC nimellä kulkeva M14 pähkinäpuutukilla.

Pyssyyn tulisi ainakin laittaa R-hoppi, mosfet ja Deansit, mutta mitä mechan sisälle? Onko esimerkiksi Lonexin valmis M150 mecha (linkki alhaalla) hyvä valinta, vai saako luotettavemman lopputuloksen samaan hintaan viemällä erikseen ostetut osat ja pyssyn kokeneemmalle virittäjälle? Jos ostaisitte osat erikseen, mitä ostaisitte? Jos ostaisitte Lonexin, minkä moottorin ottaisitte kaveriksi?
Myös tarkkuuspiipuista ollaan monta mieltä, onko merkittävää hyötyä, vai kannattaako piippuun kuluvat rahat laittaa johonkin muuhun?
Tulisiko hommata viellä jotain, jota en ole ottanut huomioon?

Cyma M16: http://www.taiwangun.com/en/cm-009-full ... aign-id=20
G&G M14: http://gunfire.pl/product-eng-115220255 ... Stock.html
Lonexin mecha: http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/pro ... NEX-GBA-12
User avatar
Mazor
kapiainen
kapiainen
Posts: 529
Joined: Fri 05 Oct, 2007 10:32:33
Location: Seinäjoki

Re: Apua DMR-kiväärin rakentamiseen

Post by Mazor »

Ensinnäkin, nyt on vähän käynnissä semmoinen semi-trk -buumi... En näe sitä hirveän hyvänä suuntauksena, koska nämä aseet ampuu oikeasti lujaa ja ottaa kipeää jopa 40m päästä. Eli järkevä käyttö on kaiken lähtökohta. Pitää miettiä vähän missä sillä pelaa, tyyliin jos käy vain rikiuksella pelaamassa niin ei kannata. Siellä ampumaetäisyydet on pääsääntöisesti lyhyitä, pelaajakunta nuorta (Ei pahalla nuoria harrastajiamme kohtaan, mutta iso raavas kaveri sietää sitä kipua paremmin kuin pienemmät.) ja tilanteet nopeita. Eli laukaukset osuvat todennäköisemmin sellaiselle alueelle ja etäisyydeltä missä se ottaa kipeää ja tulee sanottavaa puolin ja toisin.

Mutta, itse asiaan. Mistä tahansa voit tehdä ihan varteenotettavan semi-kiväärin. Mutta hyviä lähtöaihioita ovat oikeasti sellaisia mallintavat kuulapyssyt. Eli jos länsimaista haetaan niin M14, SR25, M16 DMR variantit, jos pysytään jenkkimalleissa. Toki myös G36-perheestä löytyy sopivaa alustaa. Mikä tuntuu miellyttävältä, niin siitä sitten.
Valmistajasta on paha sanoa mitään. Mä en itse ole omistanut cymaa tai muita "halppismalleja", joten en niistä tiedä. Mutta helpottaa tekemistä jos tietää että ase on jo valmiiksi tarkka ja tehokas. Kannattaa myös miettiä josko jostain jo omistamastasi pyssystä tekisit semimallin. Itse tein näin, mun CA M15A4 CQB on nyt muuttunut täyspitkäksi ja toiminnaltaan puoliautomaattiseksi 2,25J kivääriksi. Tarkkuutta on 65m asti ihmisen torsoon.

Aseen sisäiset osat:
Rataslaatikon kestävyys on ehkä tärkein aloituskriteeri. Loota pitää kestää melkoista iskuenergiaa, joten se ei voi olla mitään helposti hajoavaa murometallia. Mulla CA:n laatikko on kestänyt 5 vuotta 1,2J tehot ja nyt sitten ollaan 2,25J tasolla. Ei ole ainakaan parin kuukauden aikana osoittanut mitään hajoamisen merkkiä.

Jousi on syytä olla laadukkaalta valmistajalta. Kannattaa ostaa kerralla pari tehoa, vaikkapa M130 ja M140. Miksi? Koska voi olla että aseen tiivistys onnistuu niin hyvin että M130 antaa jo lähelle 2,25J Ja vastaavasti M140 antaa siitä yli. Mulla M140 antaa yli, mutta olen nyt lyhennellyt sitä pikkuisen että päästään vähän rajojen alle. M130 antoi 1,9J, joten vaihdoin tehokkaamman.

Mäntä ja männänpää jälleen laadukkaalta valmistajalta. Normaalistihan pätee ajatus että mahdollisimman kevyt mäntä-kokonaisuus. Mutta kun ase viritetään tehokkaammaksi tämä ei enää pädekkään. Joku oli todennut että painavemmalla mäntä-männänpää -yhdistelmällä saadaan tasaisempia lähtönopeuden vaihteluita, eli tarkkuutta enemmän. Teoria oli Airsoftmechanicsin foorumilla, mutta koska se vaatii kirjautumisen niin en linkitä sitä. Itselläni on ihan normaali polykarbonaattimäntä alumiinisella männänpäällä. Toimii hyvin, mutta voi olla että hampaat pettää jossain vaiheessa.

Sylinteri ja sylinterinpää. Tässä tiiveys kaikkein tärkein kriteeri. Tupla-O-renkainen sylinterinpää on osoittautunut mulla parhaaksi. Tekijä tais olla Lonex. Sylinterin vaihdoin lähes täyspitkään, eli sylinterissä on ilmareiät ihan päässä. Vanhassa sylinterissä oli ilmareikä huomattavasti lähempänä sylinterin päätä, ja siten sillä ei saatu tehoja nousemaan. Tämä reikähän pienentää sylinterin tilavuutta. Semi-kivääriin tarvitaan ilmaa enemmän.

Suutin ja suutinlevy. Suutin kannattaa olla tiivistettyä mallia, eli O-renkaalla. Muuten se on hankala saada tiiviiksi. Ja ei yhtään haittaa vaikka suutin olisi millin tai pari pidempi kuin alkuperäinen, jotta hoppiyksikön ja suuttimen tiiveys saadaan mahdollisimman hyväksi. Jos pituus aiheuttaa syöttöhäiriötä, laitetaan viritysrattaaseen viivästinpalaa. Suutinlevyksi käy aseen normaali levy, siitäkin voi pikkuisen hioa etureunaa että saadaan suutin liikkumaan pikkuisen pidemmälle. Suutinlevystä kannattaa tehdä mahdollisimman kitkattomasti liikkuva, eli hioa reunoja jotta saadaan toiminta sujuvammaksi.

Rattaisto ja laakerit. Laadukkaat metalliset rattaat. Välityssuhde joko normaali tai vääntävä. Nopea ei missään nimessä. Laakereina kannattaa käyttää metallisia liukulaakereita, ei kuula-. Itselläni petti yksi kuulalaakeri, mutta onneksi mitään muita sisäosia ei hajonnut.

Moottorina suosittelen neodyymimagneeteilla varustettuja. Esim tämä Chaolin on todettu hyvin vääntäväksi ja tehokkaaksi. Laukaisuviive pieneni huomattavasti, koska moottori jaksaa pyöräyttää koneistoa nopeammin.

Hienosäätö tietenkin täytyy olla tehtynä viimeisen päälle. Shimmitys, kohtauskulman säätö, päätyvaimennus, rasvaus ja tärkeimpänä tiiviys. Jos ase on alunperin ollut sarjatoiminen, se muunnetaan semimalliksi helpoiten muokkaamalla valitsinlevyä siten että se ei työnnä cutoffia pois semiasennosta. Itse jouduin lisäksi vaihtamaan cutoffin palautinjousen huomattavasti jäykempään, jotta ase ei ampuisi 2-5 laukauksen purskeita. Eräs mielenkiintoinen sorbon vaihtoehto päätyvaimennuksessa on silikonikartio, ohje täällä.

Akkuna kannattaa käyttää tehokasta lipo-akkua joka pystyy antamaan moottorille riittävästi virtaa. Ja mosfettihän pitäisi olla jokaisessa sähkötoimisessa pyssyssä, niin sellainen tietysti myös. Itse pärjään hyvin tavallisella fetillä, mutta jos ylipyörimistä eli tuplalaukeamista esiintyy niin sitten voi olla että tarvii jarrullisen.

Piippu. Tarkkuuspiippu, väljyydestä on monta koulukuntaa. Joidenkin mielestä 6,03 on paras kompromissi, joillekin kelpaa vain tiukin. Joidenkin mielestä jopa niinkin väljä kuin 6,23 on tarkin. Pituutena jotkut suosittelee n. 360mm, silloin ilmeisesti teho/tarkkuus on parhaimmillaan. Pidemmillä alkaa jompi kumpi kärsimään.

Hoppiyksikkö. Hyvä ja laadukas hoppiyksikkö, joka pitää säätönsä ja säätyy hyvin hienoin välein. Riippuu toki aseen mallista.

R-hoppi. Tästä on tietoa jaossa vaikka miten, mm. täällä . Mutta ilmeisesti tämä on paras hoppi mitä tällä hetkellä tiedetään. Hoppikumiksi tarvitaan hyvin tiivistävä kumi, muuten sillä ei ole väliä. Silikonisen palan voi tehdä silikoniletkusta, itsellä sellainen. Hopin onnistuminen vaatii paljon työtä ja hienosäätöä eikä sovi hätäisille tekijöille.

Sisäpiipun ja ulkopiipun heilunta kannattaa poistaa eli sisäpiipun ympärille teippiä tms. siten että se juuri mahtuu ulkopiipun sisään. Tarkkuus kärsii, jos ase on muuten paikoillaan mutta sisäpiippu pääsee huojumaan pari milliä suuntaansa.

Ulkoiset osat:
Tämä on tietenkin jokaisen makuasia, mutta kiikari kuuluu DMR:n päälle. Näissä leikeissä riittää mahdollisimman pieni suurennos. Itselläni on tämä Visionkingin pikkukiikari, joka on aivan loistava hinta-laatusuhteeltaan. Kuva on todella kirkas ja suurennosväli käyttökelpoinen 1,25-5x.

Bipodit on seuraava harkinnan arvoinen. Itse en näe tarpeelliseksi, mutta joillekin se voi olla hyväkin. Kannattaa kuitenkin huomioida että että vaikka ase on kuinka tarkka mutta jos käyttäjä heiluu ja tärisee niin kuulat menee minne sattuu.

Maalaus. Jälleen makuasia, mutta jos tarkoitus pysyä piilossa niin ei kannata paljastaa itseään mustalla aseella. Maalaus joko jonkun esikuvan mukaan tai omasta päästä. Kannattaa kuitenkin muistaa että ei meillä tietääkseni ole vielä aavikkoa.

Kuulat:
R-hopitettu ase ei tykkää enää ammuskella 0,2g kuulia. Hoppi antaa sen verran paljon kierrettä että se voi olla mahdoton säätää kohdilleen kevyellä kuulalla. Ja jos käytetään kevyitä kuulia, menetetään paljon aseen tehoa ja tarkkuutta. Yleensä ottaen paras pelikuula mihin tahansa yli 100m/s ampuvaan aseeseen on todettu olevan 0,28g kuula. Tutkimustietoa tästä on, mutta en nyt linkitä, voitte itse etsiä. Kannattaa muistaa kuitenkin että eri painoinen kuula antaa eri tehon. Painavampi kuula kiihtyy hitaammin ja siten kerää suhteessa enemmän liike-energiaa ennenkuin poistuu piipusta. Jokaiselle aseelle löytyy se paras vaihtoehto, mutta sitä voi joutua etsimään. Voisi yleistää että kuulat välillä 0,28-0,36 on passeleita, painavammilla kuulilla voi teho nousta jo yli sallitun 2,25J.

Ja tehoista vielä. Näitä aseita ei oikein pysty mittaamaan pelkällä lähtönopeudella, johtuen juurikin R-hopista ja eri painoisten kuulien saamasta energiasta. Suotavampaa on puhua Jouleista käytettäessä sitä kuulaa mikä on todettu aseeseen parhaiten soveltuvaksi.

Tässäpä pläjäys, ei oikein mitenkään syvällisesti mietittynä vaan nopeasti kirjoitin jonkinlaisella jaottelulla.
Jatketaan keskustelua!

Ja ei, en vastannut kysymyksiisi. En osaa sanoa niistä äkkiseltään mitään.
KOVA-Osasto + Pappa-Tiimi
User avatar
Alezi
swatti-hatti
swatti-hatti
Posts: 95
Joined: Fri 11 Jun, 2010 10:52:52

Re: Apua DMR-kiväärin rakentamiseen

Post by Alezi »

Kiitoksia vastauksista, monia hyviä vinkkejä joita en ollut kuullutkaan! Tuo silikonikartio ainakin menee kokeiluun.
User avatar
Mazor
kapiainen
kapiainen
Posts: 529
Joined: Fri 05 Oct, 2007 10:32:33
Location: Seinäjoki

Re: Apua DMR-kiväärin rakentamiseen

Post by Mazor »

Kokeilin tehdä silikonista mattoa, ja leikata siitä samanlaisia paloja kuin sorbot. Toimi ihan hyvin, mutta vaihdoin kuitenkin kartiovaimennukseen. Silikonin pitäisi toimia paremmin kuin sorbo sen takia että sorbo palautuu hitaammin takaisin perusolomuotoonsa. Ja tuo kartionmallinen hidastaa männän liikettä voimistuvasti, eli aluksi vähän mutta koko ajan enemmän kunnes pysähtyy.

Kestovyydestä ei voi vielä sanoa mitään. Yksi pelipäivä vasta takana.

Niin tosiaan, olihan tuossa vastauksia, lähinnä tarkoitin että en vastannut noihin kysymyksiin että onko joku tietty hyvä...
KOVA-Osasto + Pappa-Tiimi
User avatar
Tuom-asd
kapiainen
kapiainen
Posts: 385
Joined: Tue 11 Nov, 2008 00:23:44

Re: Apua DMR-kiväärin rakentamiseen

Post by Tuom-asd »

Hih, tuli kanssa hommattua vuodenvaihteessa CYMA:n SVDS AEG. Ensimmäisten testien jälkeen tuli todettua, että ei tällä vakiona tee yhtään mitään. Nyt tavoitteena olisi rakentaa itelle demari vuohiluoman peleihin ja jos hyvä tulee niin Bergettiin. Opiskelun takia yritän mennä low budget linjalla.

Tällä hetkellä tulossa:

-Sorboa, samalla kohtauskulma kuntoon
-Johdot+fetti akkuna, 11.1 Lipo, Deanssit on jo...
-Tiivistys eli jenkateippiä sinne tänne, suutin O-renkaalla ja suutinlevyn hiominen.
-R-hoppi, ostin Seinäjoen Etralta 20cm silikoniletkua koska en kehdannut ostaa 10cm :D Hintaa 1e
-Shimmitys
-M130 tai M140 jousi
-Tähtäimenä CYMA:n PK-A replika punapiste.

Opatusta ja neuvoja oon saanut Mikiltä ,Softaajan foorumin CYMA SVD ketjusta ja mahosen blogista:
http://pmakiku.pic.fi/blog/1/Airsoft+as ... n+korjaus/

EDIT: Niin sitä piti sanoa että asetta valitessa ota huomioon että SR25:sessa on pidempi mäntä, viisaammat kertokoot onko M14:sessa? Sillä saavutetaan samalla jousella kovemmat tehot, kuin "normi" pituisella männällä.
User avatar
Alezi
swatti-hatti
swatti-hatti
Posts: 95
Joined: Fri 11 Jun, 2010 10:52:52

Re: Apua DMR-kiväärin rakentamiseen

Post by Alezi »

Nyt olen ehtinyt jo parin viikon ajan miettiä mitä oikeasti haluan pyssyltä ja kuinka ison lohkon säästöistä ja tulevan kesän kesätyörahoista olen valmis pyssyyn sijoittamaan. Netin selailun, pähkäilyn ja Tuomaksen projektin etenemisen seuraamisen tuloksena pyssyksi on valikoitunut tuo Cyman M16 (CM.009). Pyssyn ulkoasu tulee muuttumaan erittäin todennäköisesti Lone Survivorin SPR'iä vastaavaksi ja viritykset jäävät suht maltillisiksi.

Projektin sähköpuolelle on jo Deansit hilppeineen tilattu Hobbykingistä ja rahat itse pyssyyn ja ensimäisiin päivityksiin on tätä menoa myös pian tienattu.
Ensinmäisessä erässä Puolasta saapuu itse pyssy, lippaat, kuulat ja sylinterin päivitys-sarja. Nyt ensialkuun olisi tarkoituksena saada pyssy toimimaan tasaisesti ja tiivisti, R-hoppauksella myös hieman lisäystä kantamaan. Tuomas sai vastaavilla säädöillä Cyman pyssystä tuon M140 tason irti, katsotaan riittääkö Arskaan sama kuin Real Swordista kopioituun Dragunoviin.

Tämän ekan satsin jälkeen on tarkoitus aikanaan päivittää pyssyn ulkonäköä SPR-kitillä ja hommata ainakin 32:1 rattaat, M130-140 jousi ja vääntävempi moottori pienentämään Semi-viivettä. Kuitenkin budjetti on laskenut tuosta alun epärealistisestakin 500€, koetan tähdätä n. 350€ budjetissa pysymiseen.
User avatar
Tuom-asd
kapiainen
kapiainen
Posts: 385
Joined: Tue 11 Nov, 2008 00:23:44

Re: Apua DMR-kiväärin rakentamiseen

Post by Tuom-asd »

Täsmennyksenä m120 jousella 2.11-2.16J tehot, elikkä 0.20g kuulalle muutettuna ~146m/s lähdöt. Boksissa tosiaan toi 19-hampainen mäntä.
Post Reply